想玩好全景接片,这些问题你千万要注意!

2018-7-10 11:23| 发布者: 去摄影| 查看: 260| 评论: 0|来自: 摄影世界


许多人喜欢追求更宽广的横向视野,拍摄气势磅礴的“大风光”;但横向视野大的广角、超广角镜头又存在边缘畸变的问题。全景接片技术,就应运而生。

所谓全景接片,就是用焦距较长、变形较小的镜头拍摄多张照片,再用后期软件拼合成一张,这样既能扩大横向视野又没有广角畸变,一举两得。

听着好像很简单,但操作起来往往就会遇到很多问题。本文为您整理了一些全景接片法的关键性技术细节和注意事项,让您的拍摄事半功倍。

1. 器材准备

“工欲善其事,必先利其器。”要想完成专业级的全景接片效果,你需要在器材方面做好准备——不需要多,不需要高档,但这 3 大类一定要全。

三脚架

有的题材离了三脚架就没法拍,全景接片就是其中最典型的例子之一。

全景接片的本质是拍摄多张照片再合成一张,规避了超广角镜头边缘的桶形畸变问题;但这也带来另一个问题:如果相邻两张照片之间连续性不足,拼接可能会出错。

尤其是当画面中存在连续的线性延伸景物(如地平线/海平面,马路,栏杆,树枝等)时,拼接一旦出错,会特别刺眼:

失败的全景拼接作品示例

为了保证拼接能够顺利进行,你必须要使用三脚架,保持机位的相对稳定,提高拍摄成功率。初次之外,你还需要一些额外的辅助工具。

全景云台

如果你经常要拍全景,最好准备一个全景云台。

全景云台往往拥有 360° 转动的能力,可以把转动方向“锁定”在水平方向上,而且带有刻度,便于你控制每次转动的量。

除了全景以外,全景云台拍其它题材也很合适,不用担心“白买了一个适用范围很窄的器材”;而且,它也有很多价位,并不一定很贵。

滑轨

滑轨是个“可选”器材,没它也不是不能拍,但如果你想精益求精,还是要准备一个。

在拍全景时,它的主要作用是减少转动所产生的角度差。

如果你不使用滑轨,转动的中心点——中轴与镜头存在一段距离,会产生一定的角度差,影响接片质量,而且使用的镜头焦距越长,角度差越大。

未使用滑轨时,中轴与镜头存在一定距离

而如果使用了滑轨,你可以让镜头与转动的中心点更接近,客观上减少了角度差,以及由此衍生的合成时画质降低等问题。

使用滑轨后,中轴与镜头距离大幅减少

除此之外,如果你的云台和机身上都没有自带水平仪,你还需要自己带上一个气泡水平仪。

2. 镜头选择

接片法的优越性,就体现在可以利用焦距较长的镜头拍摄,有效避免广角畸变。

焦距 50 mm 以上的镜头都可以用来拍摄,不过最好不要用焦距太长的镜头,否则单张照片的视野可能过小,需要拍摄的张数过多,拍摄麻烦不说,还容易在合成时出错。

当然,如果你要拍摄的景本身就离你很远很远,就另当别论啦~

3. 手动曝光

如果你拍摄的场景比较简单,可以用光圈优先模式;然而如果场景元素丰富而变化大(比如说一半是山,一半是明亮的天空),曝光差异会很大,可能导致无法进行后期合并。

你可以采用“先自动再手动”的方法,先用光圈优先获得一组拍摄参数,再将相机调到 M 挡,把曝光参数固定下来。

如果你对画面的部分区域进行曝光修正(比如,把逆光部分提亮),最好等到拼接完成后再修正,以避免拼接过程中出现不可预期的问题。

4. 选择焦点

关于对焦,有三种不同的方案。

第一种比较省事,拧动对焦环,手动对焦无穷远。这种技法在拍大风光时很常用,让画面整体都位于清晰范围内,但锐度会略有降低。

第二种同样也和“大风光”对焦原则类似,寻找稍近处(大约是景深的三分之一)景物对焦,合焦后转为手动对焦模式锁定焦点,再把相机转回初始位置拍摄。

第三种方案是根据需要调整对焦点。当场景中景物的丰富程度、分布距离不同时,可能需要调整焦点来突出不同画面中的主体。

如下图,画面左侧,前、中景的景物比较丰富,应当着重表现;而画面的右侧的前景和中景是空的,对焦远处似乎更加合适。

当然,也有人觉得这种对焦方案很容易出错,给后期合并带来麻烦,而且也不符合人眼看到的“真实”画面,这就仁者见仁智者见智了。

不过再怎么说,你都需要使用 f/11 乃至更小的光圈以获得更大的景深,同时把对焦模式设置为手动对焦,以实现对焦点的精确控制。

5. 找基准线

画面里最好包括一条明显的、连续的线条作为“基准线”,便于我们判断两张照片是否可以顺利拼接,检查是否出现拍摄失误。

地平线(或海平面)当然是最好的基准线。把基准线放在画面正中间,或者上下三分之一的地方都是可以的。

基准线不一定非得是平直的,也可以是斜线、曲线,如延伸的栏杆,长长的树枝等,只要是连续而明显的线条,就能发挥基准线的职能。

6. 预留重叠部分

在将数张照片拼合成一张时,依据就是两张照片的重叠部分。

重叠部分越多,拼合就越精确。你需要预留四分之一左右的重叠部分,以保证拼合的成功率。你可以通过云台上的刻度来进行控制。

在两片相接的区域内,最好选择一些不会动而又明显的景物来充当参照物(如大石头,树,房子),而避免出现过多会动的景物(如人群、车子),形成不必要的干扰。

7. 竖辐拍摄

用接片法拍全景,你可以在横向上通过增加张数来扩大视野,但纵向视野始终有限;再加上合并时往往要裁掉部分像素,再对齐、裁剪,纵向视野就更小了。

如果你用横幅拍摄,最后拼接形成的照片可能会很“扁”,也不自然,让人感觉“根本就不像人眼看到的场景”,代入感不强,展示效果也会变差。

8. 不要贪多

理论上,你可以通过不断叠加照片数量,来获取更广阔的横向视野,但这样拍出的照片,展示效果未必会好。

要知道,你的作品不是《清明上河图》,不会有一整面墙让你挂上去展示;而当你把照片放上网时,无论是哪种媒体,作品的最大展示宽度始终是很有限的。

如果因为“贪多”导致横向视野过大,而纵向视野又受到画幅的限制,你的作品展示出来就会显得特别“扁”,很别扭:

就算不考虑展示效果的问题,从构图上看,“贪多”对你的作品也很不利。

画面的空间尺度越大,画面元素的比例就越小,存在感就越低。过大的横向空间,会纳入过多无关景物,降低所有景物的存在感,反而让人感觉画面很“空”。

左边出现大量冗余景物,对构图并没有帮助
恰当控制横向视野,照片展示效果更好

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

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